[Company Logo Image]

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ПЕРЕГОРОДОК.

Самый простой и быстрый вариант - это гипсокартонные перегородки. Но у этого материала есть ряд недостатков: полая стена, легкая повреждаемость, небольшой срок службы (по сравнению с др. материалами), но в некоторых домах (старые с деревянными перекрытиями) применение других материалов невозможно из-за ограничения по нагрузке на пол. При сжатых сроках, применение гипсокартона сокращает сроки строительства из-за отсутствия штукатурных работ и просушки стены. Этот материал широко используется при отделке офисов и др. нежилых помещений. В квартирах мы рекомендуем использовать гипсокартон только на потолки или при невозможности использования другого материала по тем или иным причинам.

Другой широко используемый стеновой материал - это пенобетонные блоки. Он обладает хорошей теплоемкостью и звукоизоляцией, небольшой вес (в 3 раза меньше чем у кирпича, 600 кг/куб м). Применяется этот материал (в основном) при утеплении стен на балконах, утеплении внешних стен при монолитном строительстве. По своим характеристикам этот материал идеально подходит для перегородок во внутренних помещениях.

Классический материал для перегородок - это кирпич. Преимущества: прочный. Недостатки: большой вес (1750 кг/куб м), естественный фон радиации (основным компонентом кирпича является глина, которая является естественным источником излучения), хуже, чем у пенобетона, звукоизоляция и теплоизоляция.

Пазогребневый блок - основным компонентом этого материала является гипс. Есть влагостойкие и обычные блоки. Обладает хорошей звукоизоляцией, при толщине блока 8см, по звукоизоляции, он практически эквивалентен перегородке из кирпича толщиной 12 см + штукатурка по 1,5 см с каждой стороны. Блок имеет очень хорошую геометрию. Вес 1 кв. м. перегородки из пазогребневого блока в 2,5 раза меньше, чем у кирпича. Скорость возведения перегородки в 1,5 выше, чем кирпичной. Квадратный метр перегородки из пазогребневого блока дешевле квадратного метра перегородки из кирпича в общей сложности на 18 долларов. У блока есть один недостаток: стандартная дверная коробка имеет толщину 10см, а толщина блока 8 см, поэтому стены, в которых есть дверные проемы оштукатуриваются с одной стороны до 10 см.

Существует еще много других материалов для устройства межкомнатных перегородок, все они имеют похожие характеристики с перечисленными выше материалами, поэтому мы не будем отдельно на них останавливаться.

Прежде чем выбрать какой-либо материал для перегородок следует, прежде всего, обследовать помещение на предмет возможности использования того или иного материала. Остальные параметры материала: теплоизоляция, звукоизоляция, прочность, вес, стоимость и сроки монтажа, являются табличными данными, и Вы сами можете найти для себя наиболее подходящий для Вас материал, либо прислушаться к мнению специалистов, которые на основании технического задания на ваше помещение, дадут Вам необходимые рекомендации.

При монтаже любого стенового материала необходимо, прежде всего, произвести разметку помещения. Выставить вертикаль и горизонталь будущей перегородки (при возведении перегородок основным инструментом для определения вертикали является обычный отвес, при использовании водяного уровня можно допустить достаточно грубую ошибку, т.к. его погрешность достаточно большая). Только после того, как будут натянуты шнурки по периметру будущей перегородки (вертикаль и горизонталь) можно приступать к непосредственному монтажу. Ни в коем случае не позволяйте возводить стену на "глазок" или по обычному уровню, иначе Вы получите кривую перегородку, на выравнивание которой у Вас уйдет гораздо больше сил и средств, чем время, потраченное на правильную разметку.

Если Вы выбрали пазогребневые блоки, то перед их монтажом обязательно делается ровная поверхность в основании самой перегородки (своеобразный фундамент), не рекомендуется возводить перегородку высотой более чем 2 ряда в день (иначе происходит смещение и проседание перегородки), блоки склеиваются между собой специальным клеем.

ЭЛЕ КТРИКА

Электрик приступает к работе на объекте с первого дня. Начинается все с демонтажа старой разводки, удаление старых проводов, розеток и др. приборов. Прокладывается временная система электроснабжения объекта. Параллельно начинается укладка проводов в гофрорукаве в полу, по стенам и по потолку. Выбор сечения и типа кабеля осуществляется на основании технического задания и проекта электрического снабжения, т.е. производится расчет нагрузки, распределение по группам розеток и выключателей по автоматам защиты.

Провода в гофрорукаве укладываются по полу вдоль стен или внутри их, провода к розеткам и выключателям подводятся перпендикулярно или параллельно плоскости пола, но не по диагонали. Это делается для избежания случайного попадания в провод гвоздем или другим крепежным материалом.

Монтаж подрозетников производится после оштукатуривания стен. Монтаж арматуры розеток и выключателей производится после финишной обработки стены. Монтаж декоративных рамок и накладок на розетки и выключатели производится после завершения малярных работ.

При выборе кабеля для телефонной сети и Интернета следует придерживаться самых современных разработок, т.к. бурное развитие этих отраслей очень быстро старит морально и технически параметры ранее выбранных проводов. Например, оптоволоконная связь, которая сейчас очень распространена, требует четырехжильный провод, возможно "завтра" придумают новую технологию и уже потребуется шестижильный провод, поэтому надо выбирать на опережение, т.е. к примеру, тот же кабель для телефона можно закладывать витую пару (8 жил, используется в основном для компьютерных сетей).

При прокладке телевизионного кабеля надо учитывать, что у нас есть не только центральное телевидение, но и "НТВ +", спутниковое ТВ и др., которые требуют установки дополнительного оборудования и отдельного кабеля. Чтобы не получилось, что в конце ремонта начинается прокладка кабелей в коробах.

Перед скрытием проводки под штукатуркой (внутри ГКЛ) их надо протестировать, т.к. электромонтажные работы относятся к разряду скрытых работ, и после этого составить акт скрытых работ.

Последнее время очень часто в проектах закладывается "закарнизный свет" ("портальное освещение") с лампами накаливания, но нигде не учитывается, что при использовании ламп накаливания выделяется большое количество тепла и соответственно потолок в этих местах со временем начинает желтеть от температуры, не говоря уже о большом расходе электроэнергии, т.к. длина этих "порталов", как правило, достаточно большая. Следующий негативный момент связанный с этим, это ограниченный срок службы любой лампы. Проще говоря, чем больше осветительных приборов, тем больше вероятность их перегорания, а значит, Вам периодически предстоит производить замену этих ламп, а т.к. место, где они крепятся достаточно узкое, то неизбежно при замене ламп появляются различные повреждения потолка, что тоже требует периодического косметического ремонта.

При использовании люминесцентных ламп, проблемы по замене остаются те же, но зато они не так сильно греются и не потребляют электроэнергии в 3 раза меньше. Но качество освещения от люминесцентных ламп не всех устраивает, т.к. свет от них получается что называется "неживым".

Есть еще один тип ламп - это неоновые, но они дают только "декоративное" освещение, т.е. излучаемого света будет недостаточно, чтобы достаточно ярко осветить помещение.

При использовании галогеновых ламп для встроенных светильников, надо учитывать, что к ним требуется дополнительная установка трансформаторов, которые тоже имеют свой срок службы, а т.к. они обычно зашиваются под потолок, то с их заменой возникают дополнительные сложности. Поэтому при выборе осветительных приборов надо для себя четко представлять, насколько удобны они будут при эксплуатации.

На электроприборы, которые потребляют большое количество электроэнергии или которые расположены в санузлах, как правило, устанавливается отдельный автомат защиты (кондиционер, стиральная машина, электроплита, гидромассажная ванна или душевая кабина с парогенератором и др.) и УЗО, во избежании поражения электрическим током

САНТЕХНИКА

Профессия сантехник у нас ассоциируется, как правило, с непотребного вида человеком, готового за бутылку сделать "все под ключ".

Такие ассоциации у нас сложились благодаря многолетнему игнорированию культуры производства и отодвиганию на второй план потребностей людей. На самом деле профессия сантехник является в строительстве не последней по значимости.

Начинается все с демонтажа старого оборудования. Если это старое здание, то велика вероятность, что прорвет какую-нибудь трубу или сорвет кран, поэтому надо быть крайне внимательным при производстве демонтажа оборудования. В новых зданиях этот процесс проще, как правило, демонтировать нечего, т.к. никакого оборудования нет. Затем производится замена радиаторов отопления. В следующий раз сантехники приходят на объект после возведения и оштукатуривания перегородок в санузлах. Производится монтаж труб водопровода и канализации, все эти трубы монтируются в стенах, если иное не запроектировано. К этому моменту на объекте должны быть полные монтажные чертежи на устанавливаемое оборудование, наличие крепежных монтажных рам ("инсоляции") на встраиваемую и навесную сантехнику, полотенцесушитель.

Следующий этап - это установка сантехнического оборудования, работа производится перед финишной отделкой. Самый распространенный материал для водопровода - это металлопластик. Он удобен при монтаже, не требует сварки, как металл, нет отложения налета на стенках труб. Фирма производитель дает гарантию на эти трубы до 80 лет эксплуатации, но, к сожалению, нет никакой статистики на этот материал, т.к. он достаточно новый. Также используются медные трубы, которые по характеристикам похожи на металлопластик, но имеет статистику по эксплуатации. Стоимость медных труб и комплектующих к ним, примерно в 1,5 раза выше, чем на металлопластик. Канализация прокладывается трубами ПВХ.

Сантехнические работы на объекте являются одними из самых дорогих, т.к. эти работы относятся к разряду скрытых и цена ошибки очень велика. Очень часто Заказчик настаивает на "неправильной" расстановке сантехнических приборов в угоду дизайну помещения или нежеланию лицезреть унитаз при входе в санузел, хотя это помещение является изолированным и его нельзя рассматривать, как открытое или как часть какого-либо помещения. Из-за этого приходится сооружать различные подиумы, насосы и др. ухищрения, чтобы не нарушать законов физики и чтобы вода из унитаза уходила в основной стояк канализации, а не в биде, которое в силу дизайнерских решении находится ниже унитаза и ближе к основному стояку канализации. Порой стоит подумать, что лучше: нормальное функционирование сантехники или субъективный взгляд на дизайн санузла. Очень часто при неправильной расстановке сантехники и слишком больших трассах канализационных труб, происходит засор этих труб, которые при такой компоновке очень проблематично прочистить.

МАЛЯРКА

Малярные работы начинаются со штукатурки стен. При выборе материала для штукатурки необходимо определиться, какой вид отделки будет на стене (покраска, обои, декоративная штукатурка или др.).

Чтобы понять выгоду от использования "Гипсовой штукатурки", следует учитывать следующие ее отличительные черты:

· наносится на стену тонким слоем, что позволяет выводить стену с минимальными затратами на материал;

· не дает усадку и не дает трещин;

· высыхает в два раза быстрее, чем обычная штукатурка;

· расход шпатлевки по оштукатуренной поверхности значительно снижается;

Если учесть все эти факторы, общая стоимость материалов по сравнению с аналогичными работами с применением обычной "цементно песчаной" смеси останется неизменной.

Однако Вы существенно экономите на времени, стоимости самих работ и получаете заведомо более качественный и надежный результат.

Перед нанесением штукатурки, на стену наносится грунт глубокого проникновения, который позволяет слою штукатурке прочнее держаться на стене. В слой штукатурки вмуровывается армирующая сетка из стекловолокна, которая позволяет сгладить напряжения внутри штукатурки и избежать появления микротрещин. Далее на оштукатуренную поверхность наносится несколько слоев шпатлевки. Перед каждым слоем поверхность грунтуется. Затем стена шлифуется и наносится финишный слой шпатлевки (специальная шпатлевка с более мелкой фракцией).

Если стена готовится под покраску, то шлифовка и шпатлевка производятся при свете специального прожектора большой мощности, который позволяет отследить малейшие недочеты на стене. По окончании процесса предварительной обработки стена готова для нанесения отделочного материала (краска, обои, декоративная штукатурка и др.)

Технологии нанесения различных видов отделочных материалов не одинаковы. Далее мы более подробно рассмотрим некоторые из них. Малярная подготовка потолка мало чем отличается от подготовки стен.

УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Сначала делается разметка по уровню пола. Разметка делается с помощью гидроуровня, сначала находятся места, наиболее поднятые относительно остального помещения, далее на стенах делаются отметки нулевого уровня. Потом на полу наносятся маяки, по которым раствор наносится на пол.

После нанесения раствора на пол все закрывается полиэтиленовой пленкой, для более равномерного просыхания стяжки.

Если влажность в помещении низкая (при сухой и жаркой погоде), рекомендуется поверхность пола периодически смачивать, до полного высыхания стяжки.

Минимальный слой нанесения цементно-песчаного раствора 3 см, т.е. в том месте, где наименьший перепад относительно нулевой отметки пола, там будет 3см, а там, где наибольший перепад, будет 3 см + величина перепада. Смесь для устройства стяжки выбирается с крупной фракцией песка и маркой цемента М-150, для меньшей усадки раствора и большей прочности. Время высыхания такой стяжки 21 день.

Если предполагается, что уровень пола во всем помещении должен быть одинаков, при разном отделочном материале (плитка, паркет, линолеум и др.), то следует учитывать разную толщину материала и, соответственно заливка стяжки на пол будет производиться с разными уровнями, которые будут учитывать толщину напольного покрытия.

В случае если перепад высот на полу колеблется в пределах 1-1.5 см, то рекомендуется заливать стяжку самовыравнивающейся смесью, что позволит Вам сэкономить на расходе материала и на времени просыхания раствора, т.к. эта смесь не имеет ограничений по толщине нанесения, т.е. на максимально поднятой точке, относительно нулевой отметки пола, можно наносить практически "нулевой" слой раствора. Эта смесь содержит полимерные добавки, которые позволяют ей прочно держаться на основании пола. Время просыхания такой стяжки 14 дней.

Гидроизоляция пола производится по ровной поверхности специальным гидроизолирующим раствором, который наносится, как шпатлевка, тонким слоем на пол, с захватом примыкающих стен (в виде корыта).

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Прежде чем приступать к плиточным работам, производится выравнивание стен, монтаж труб водопровода и канализации, устанавливаются монтажные рамы для навесной сантехники, замуровываются встроенные смесители, прокладываются электрокабели.

Потом делается разметка на стенах и полах по предварительно разработанным чертежам с раскладкой плитки.

В санузлах керамической плиткой облицовываются сначала стены. Раскладка плитки по стенам делается так, чтобы подрезка была не меньше, чем 1/2 ширины плитки. Это всегда можно сделать, начиная класть плитку либо от центра стены, либо от какого-либо края, это зависит от размеров плитки, толщины межплиточного шва и размеров стены. При стыковке плитки во внутренних углах, учитывается, с какой стороны смотреть на этот угол, т.е. плитка на одной стене частично перекрывает плитку на смежной стене.

Это делается в силу того, что плоскость плитки не идеально ровная и когда ребро плитки встает на неплоскую поверхность плитки, получается неровный межплиточный шов на стыке смежных стен. Ширина межплиточного шва регулируется специальными крестиками и определяется исходя из следующих параметров: насколько ровная плитка, насколько по размеру отличается плитка и плиточный бордюр, размера плитки. Чем менее калиброванная плитка, тем больше приходится делать межплиточный шов.

Если класть плитку без швов, то лучше для этих целей использовать керамогранит, у него выше качество и лучше выдержаны геометрические размеры. Стыковка плитки на внешних углах стен производится следующим образом: торцы плитки, заходящие на угол, затачиваются под 45 градусов, затем плитка кладется на угол так, чтобы срезы с двух сторон дополнили друг друга до прямого угла. Заточка плитки производится на специальном станке и гидроприводом. Частота вращения диска по камню при заточке плитки должна быть высокой, чтобы избежать сколов глазури на плитке.

При стыковке плитки и акриловых ванн (примыкание борта акриловой ванны и стены, облицованной плиткой) возникает достаточно серьезная проблема: ванна при наполнении ее водой деформируется, ее края отходят от стен, соответственно, когда вы моетесь, вода, попадая на стены, стекает на пол. Обычные способы герметизации этого шва не помогают, т.к. практически любой материал, приклеенный на акрил, не держится при деформации. Чтобы этого избежать существует достаточно эффективный способ. На стене, где устанавливается ванна, плитка кладется не до пола, а до края ванны.

Далее под последний ряд плитки закладывается Г-образный пластиковый профиль с достаточно жестким краем, вторая плоскость этого профиля, предварительно промазанная силиконом, ложится на борт ванны. Потом ванна поддомкрачивается так, чтобы борт вплотную уперся в край плитки. Таким образом, профиль оказывается зажатым между стеновой плиткой и бортом ванны. При наполнении ее водой, если даже происходит деформация, это никак не влияет на герметичность примыкания борта ванны и стены.

Плитка укладывается на специальный плиточный клей, при правильной укладке и при ровных стенах и полах расход клея составляет примерно от 4 до 8 килограм на 1 м2 .

Затирка межплиточных швов производится специальной затиркой.

МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Подвесные потолки в современном интерьере являются практически неотъемлемой частью.

Но не всегда в проект закладывается подвесной потолок только из-за эстетических соображений. Очень часто перепад высот на потолке относительно нулевой отметки достигает достаточно больших величин, и поэтому монтаж подвесного потолка производится только из практических соображений.

То же относится и к старым зданиям, в которых "родной" потолок является плохой основой для его оштукатуривания (деревянные перекрытия, старые ж/б перекрытия с большим износом и др.). Если по проекту предусматривается звукоизоляция потолка, то монтаж подвесного потолка тоже является производственной необходимостью.

Типы подвесных потолков:

· реечный металлический или пластиковый, используется в основном в санузлах, фойе, коридорах, торговых помещениях;

· типа "Армстронг", используется в офисных помещениях, павильонах, магазинах, административных зданиях. Быстро монтируется, невысокая цена, легко реставрируется, большой выбор цветов и видов;

· натяжной потолок, используется во всех типах помещений. Большой выбор по цвету и типу материала, практичен в случае затопления водой с верхнего помещения. Достаточно дорог относительно других материалов, но в конечном итоге, при эксплуатации, себя окупает;

· гипсокартон, используется во всех типах помещений. Собирается практически любая конфигурация потолка, невысокая цена, быстрый монтаж, небольшая потеря по высоте потолка, есть влагостойкий и обычный.

Выше перечислены не все виды подвесных потолков, но они наиболее используемы на сегодняшний день. Далее мы остановимся на некоторых деталях монтажа подвесного потолка из гипсокартона.

Перед началом монтажа, следует сделать разметку нулевого уровня потолка. Затем делается каркас из металлических направляющих и монтаж гипсокартона. Далее швы заполняются специальной шпатлевкой "унифлот", проклеиваются серпянкой и грунтуются. Поверхность гибсокартона шпаклюется финишной шпаклевкой. Для большей гарантии избежания появления трещин потолок из гипсокартона армируетобоями под покраску.

При монтаже потолка сложной конфигурации необходимо предварительно сделать шаблон из оргалита, для получения плавных линий.

На основную площадь потолка мы рекомендуем использовать влагостойкий гипсокартон, т.к. после монтажа подвесного потолка следует цикл малярных работ, а эта работа связана с большой влажностью, соответственно если гипсокартон впитает в себя эту влагу, то при последующем просыхании он начнет деформироваться, начнут появляться трещины.

На торцевые элементы потолка рекомендуется использовать обычный невлагостойкий гипсокартон, т.к. он лучше изгибается. При доставке гипсокартона на объекты не рекомендуется ставить его на ребро вдоль стен, т.к. он начинает деформироваться. Класть его надо плашмя друг на друга.

Паркетные работы

начинаются с устройства стяжки и гидроизоляции пола.

После полного высыхания стяжки (21 день) начинается подготовительный цикл работ предшествующий укладке паркета.

Далее мы рассмотрим технологию укладки массивной паркетной доски. После устройства стяжки, влагостойкая мебельная фанера укладывается на специальный клей. Фанера предварительно распиливается на четыре части. Каждый лист фанеры дополнительно притягивается дюбелями. Далее фанера шлифуется, убираются все возможные неровности. Потом укладывается сам паркет (массивная доска). При укладке влажность в квартире должна быть в пределах 40-60%.

Затем паркет шлифуется плоскошлифовальной машиной несколькими видами наждачной бумаги. Если паркет имеет большие поры, то после первого слоя грунтовочного лака, лучше использовать специальный гель для заполнения пор. После этого наносятся остальные слои лака. Тип и количество слоев лака зависит от вашего желания. Пространство между паркетом и стеной заполняется герметиком. На границе раздела паркета и керамической плитки вставляется специальная разделительная жилка. Она изготавливается из пробки с двух сторон окаймленной тонкой рейкой.

Перед каждым слоем лака паркет шлифуется мелкой наждачной бумагой, для удаления мелких ворсинок. После полной лакировки, паркет закрывается оргалитом. Накрывать паркет пленкой не рекомендуется, т.к. отсутствие доступа воздуха приводит к прилипанию этой пленки, после чего на поверхности остаются некрасивые следы.

Технология укладки паркетной или ламинированной доски и (так называемый "плавающий пол") намного проще. После просыхания основной стяжки рекомендуется сделать тонкий слой из самовыравнивающейся смеси, для получения более ровной поверхности. Далее укладывается специальная подложка, которая служит своеобразным амортизатором между паркетной доской и полом. Доска укладывается в разбежку (палуба) с отступом от стен 15-20 мм.

Паз и шип на паркетной доске склеиваются специальным клеем. Дополнительно приклеивать доску к полу не надо. В местах примыкания доски и керамической плитки (если пол делается в одной плоскости)необходимо оставить зазор 15-20 мм, чтобы потом вставить туда разделительный т-образный порог. Пробковая жилка при укладке паркетной доски не используется.

Укладка коммерческого линолеума.

Коммерческий линолеум укладывается на "идеально" ровную поверхность. Для получения такой поверхности, устройство финишной стяжки следует производить самовыравнивающейся смесью. Далее линолеум приклеивается на специальный клей. Стыки расшиваются специальным инструментом и завариваются стыковочным шнуром под температурой при помощи специального фена.

Укладка ковролина

Подготовка поверхности пола производится так же, как под коммерческий линолеум. Далее приклеивается на специальный клей.

Вернуться назад.